Foto junipero

Labores de Diciembre

En el mes de diciembre, dependiendo del clima de la zona, el calor ya empieza a ser intenso. por ese motivo, el riego no debe descuidarse ni un solo día.
El sol empieza también a irradiar con fuerza, por lo que deberemos pensar en buscar un sombreado para resguardar a las especies más sensibles al sol (arces, hayas, carpes, ginkgos, olmos, etc), en los días más calurosos.
Ahora es el momento de empezar a planear el período vacacional.
habrá que decidir si instalamos el riego automático, confiamos en algún familiar o amigo para que nos mantenga el riego diario de nuestros bonsais.
otra opción puede ser traladar todos nuestros árboles a un centro con servicio de "guardería". Sea cual sea el método que elijas, ¡asegúrate de que no te va a fallar!.

Cultivo
Basicamente, deberemos continuar con las mismas pautas que en el mes anterior.
Regar tantas veces como sea necesario.
Seguir abonando.
Continuar controlando el cultivo: vigilar la aparición de enfermedades, observar los nuevos brotes, etc.

Operaciones
Pinzar para mantener el equilibrio del vigor entre las diferentes zonas del árbol.
Dejar crecer libremente aquellas ramas o troncos que queramos engrosar.
Desalambrar aquellas ramas en las que el alambre se clave.
Eliminar los brotes que salen en lugares inoportunos.
Si habíamos pensado en realizar algún acodo, ahora es el momento ideal para llevarlo a cabo.
Alambrar aquellos brotes nuevos que hayan alcanzado el grueso necesario para ser alambrados.
Según el clima, los Rhododendros (Azaleas) florecen entre la segunda mitad de noviembre o primera de diciembre.
Cuando el 70% de la floración se marchita hay que eliminar todas las flores y, si es necesario, se efectuarán la poda y/o traspante.

No es el mejor momento para
Podar fuertemente.
Trasplantar.

foto, limon

Labores de Noviembre

Con la llegada del buen tiempo, es el momento de disfrutar del trabajo hecho.
Atrás quedan los meses de labor intensa, traspalnte, podas, alambrado, etc. Y ya es hora de salir a la terraza a gozar del buen tiempo, junto a tus bonsais.
El invierno (tiempo de reposo) ha sido el momento oportuno para la primavera (período activo) es el momento adecuado para el cultivo.
Debemos aprovechar este período del año para la observación sobre las caracteristicas de cada especie y de cada árbol, en particular.
De este modo, conoceremos las necesidades de nuestros bonsais y las correciones que deberemos aplicar en el futuro.

Cultivo:
En estos momentos de año, deberemos prestar especial atención a los intervalos entre riegos que se hacen más cortos (una dos o más veces al día).
Tenemos que estar muy atentos a las posibles enfermedades carenciales que vienen indicadas por la coloración atípica de las hojas.
También estaremos atentos a las posibles enfermedades carenciales que vienen indicadas por una deshidratación de las hojas o puntas muertas.
Con el buen tiempo, los insectos u hongos también retornan su actividad.
Habrá que vigilar si apareciera alguna deformidad, mancha o melaza en brotes y/o hojas (enfermedades parasitarias).

Operaciones:
debemos mantener el equilibrio en todos los elementos del bonsai (ramas y brotes). Esto lo conseguiremos mediante un buen cultivo y el pinzado o la poda en verde (ya sea en bonsai formados o en bonsai en formación).
Habrá que desalambrar aquellas ramas en las que el alambre se está empezando a clavar.
Terminar los trasplantes de las especies tropicales (ficus, etc).
Abonar con normalidad, especialmente los bonsais, con abono orgánico y proporcionar también micro nutientes (hierro, magnesio, manganeso, etc).
Eliminar aquellos brotes que salgan en lugares que no interesan.
En algunas especies cadufolias de hoja ancha, como los arces, ginkgos, liquidambar, prunus, etc., las hojas demasiado grandes, que se encuentran situadas en el exterior del árbol impiden que el sol llegue a los brotes interiores.
Por tanto deberemos cortar por el pecíolo estas hojas.
En el caso del haya es preferible cortar estas hojas por la mitad.
Eliminar las malas que vayan apareciendo.
Situar al exterior los bonsai tropicales.
Podemos aprovechar los días soleados para eliminar la madera muerta con papel de lija o la fresa adecuada y aplicar el polisulfato de calcio.

No es el mejor momento para:
Realizar podas severas (podas de formación o madera).
Trasplantar.
Frenar el crecimiento, es decir, suprimir elementos, en tronco o ramas que queremos engrosar en nuestros bonsais en formación o recuperar un sistema radical debilitado.

Azalea, foto

Azalea

Nombre científico
Azalea spp.

Nombre común
Azalea

Familia
Ericaceae (Ericáceas).

Origen
Japón.
La Azalea es un arbusto que destaca por el espectacular colorido de sus flores.
Florece con diferentes tonalidades, desde el blanco hasta un rosa púrpura.
En una misma planta puede haber flores de 2 colores e incluso 3.

Estilos
Se adapta bien a casi todos los estilos y tamaños. Sus raíces son muy finas y es difícil de modelar en estilos sobre rocas.

Luz
Sol, pero evitando las exposiciones prolongadas durante la época más calurosa. Bajo la sombra de árboles al sol del mediodía es un buen emplazamiento.

Temperaturas
No soporta demasiado bien las heladas por lo que en caso de inviernos duros debe ser protegida.

Humedad
Pulverizar las hojas de la Azalea con agua blanda en días especialmente cálidos.

Viento
Al abrigo del viento.

Substrato
Es muy importante un substrato de pH ácido (pH menor de 6,5).
El substrato que mejores resultados da es la Kanuma, se trata de un tipo de arcilla originaria de una de las zonas nativas de las azaleas y por tanto un substrato ideal para ellas. Mezclada con volcánica suele dar excelentes resultados.
100% kanuma o cualquier tierra o mezcla ácida, por ejemplo la tierra de brezo, siendo adecuada una acidez con un ph 5.

Riego
Muy frecuentes, a fondo, hasta que salga agua por los agujeros de drenaje. La Azalea es muy sensibles a la falta de humedad.
Hay que utilizar agua lo más blanda posible, es decir, que sea pobre en cal, si no, el substrato ya no será ácido, que es lo que necesita, y las hojas seguramente amarillearían tarde o temprano. Se puede compensar si se aportan quelatos de hierro.
El agua más indicada es de lluvia (se puede recoger en bidones), agua mineral, el agua filtrada por ósmosis inversa o acidificar el agua del grifo usando ácido cítrico.

Abonado
Abonar con frecuencia especialmente durante la época de crecimiento vigoroso (primavera) y otoño; reducir el abono en las épocas en las que detiene su crecimiento (invierno y épocas de máximo calor, pleno verano).
Conviene añadir de vez en cuando hierro en forma de quelatos de hierro.
Nunca debemos abonar un bonsái trasplantado, hay que esperar a que brote.

Poda
La poda sólo se deben realizar si el árbol está sano.
Los brotes nuevos se podan a finales del verano o principios de otoño cuando su madera esté madura.
Se pueden cortar o despuntar los brotes nuevos que aparecen después de la floración durante el verano, dejando dos o tres para mantener controlado el vigor del árbol y modelar su figura de acuerdo al estilo elegido.
El pinzado (cortar las puntas) debe llevarse a cabo tras la floración.
Eliminar las flores tan pronto como empiecen a marchitarse.

Trasplante
Cada 2 ó 3 años en primavera y preferiblemente después de la floración para no debilitarla y perder las flores del año.
Ponerlo a la sombra durante un par de meses hasta que se recupere del todo.
Durante el trasplante conviene sacar bien cualquier parte de raíces podridas, no eliminar totalmente la tierra para mantener parte del hongo que actúa en simbiosis con las raíces de la planta.
Hay que podar las raíces durante el trasplante pero sin cortar demasiadas raíces finas para permitir que pueda recuperarlas durante el invierno.
Durante el trasplante convienen podar ramas muertas y aclarar algo el ramaje.

Alambrado
La colocación de ramas mediante el alambrado puede realizarse entre la primavera y el verano, después de la floración, con cuidado de no dañar ni la corteza, muy delicada, ni las ramas debido a su fragilidad.
No conviene alambrar las ramas demasiado jóvenes sin lignificar lo suficiente ni tampoco las ramas más gruesas.
Siempre que sea posible es aconsejable utilizar otras técnicas para modelar la copa en vez de alambres, tales como poda, tensores, pesos, etc.
Un consejo: es recomendable no regar el día anterior al alambrado.

Plagas
Pulgones, cochinilla, nematodos, orugas, gorgojos, mosca blanca de la azalea, chinche del rododendro, etc.

Enfermedades
Royas, clorosis por carencia de nutrientes, oidio y otras como el Manchado de hojas y flores y el Marchitamiento de yemas, provocado por un hongo que impide que las yemas de flor no se abran, se vuelvan marrones y se sequen; las yemas aparecen recubiertas de puntos de color negro. Retirar las yemas afectadas.
Clorosis férrica: Las azaleas son muy sensibles a la cal en la tierra y prefieren un substrato ácido. Cualquier exceso mínimo de cal les produce clorosis.
Se corrige este problema con la acidez adecuada del substrato, del agua y agregando quelatos de hierro.

Glicinia, foto

Labores de octubre

Empezamos el mes de octubre siguiendo con los trasplantes de las perennes y coníferas.
A mediados de octubre, si no ha dado tiempo de trasplantar algún árbol perteneciente a este grupo, lo dejaremos para el año siguiente y, entonces, será uno de los prioritarios a trasplantar.
Así sin perder el ritmo, a mediados de octubre dejaremos de trasplantar los árboles de hoja perennes y coníferas, y comenzaremos con los árboles de climas templados y tropicales (olivos, ficus, etc).
La naturaleza de estos árboles permite que se trasplanten cuando la temperatura es algo más templada.

Cultivo
Abonar con normalidad todos los bonsai.
En el casi de semillas y esquejes, este abono seria suave.
proporcionar micro elementos: sobre todo hierro y magnesio.
La carencia de estos dos micro elementos produce rápidamente síntomas de clorosis (las hojas se vuelven de color amarillo).
Hay que estar alerta respecto a las enfermedades.

Operaciones
Acabar de trasplantar las persistentes anchas y coníferas.
Empezar a trasplantar los árboles de clima templado y tropicales.
Equilibrar la brotación; seleccionar los brotes, pinzar los árboles en fase de refinamiento y podar en verde de los árboles en formación para frenar las zonas más vigorosas, en beneficios de las más débiles.
Vigilar la aparición de malas hierbas, eliminandolas antes de que sean una plaga.
El alambre puede empezar a clavarse en aquellas ramas que más estén creciendo.
Seleccionar los frutos que permanecerán en el árbol, en los bonsai que ya hayan cuajado (manzano, pyracantha, crategus, etc).
Ralear o seleccionar los brotes de flor que llegarán a abrirse en rododendros, azaleas, etc., dejando un máximo de dos yemas florales.

No es el mejor momento para:
Frenar el crecimiento en tronco o ramas que queramos engrosar (en bonsai en formación).
Pro tanto, no suprimiremos; ramas, brotes, hojas, etc, en estos bonsai.

Higuera, foto

Higuera, parte 2

Abonado:

Desde la brotación hasta final de verano (septiembre en el Hemisferio Norte) hay que regar cada 15 días con abono líquido para bonsái.

No abonar un árbol trasplantado, hay que esperar a que brote.

Poda:

Dejaremos crecer las ramas durante todo el periodo vegetativo y acortaremos los brotes del año hasta 2 ó 3 hojas durante el final del verano, cuando la rama haya alcanzado las 6-8 hojas. Así conseguiremos que las ramas y hojas maduren los suficiente y produzcan nuevas yemas e incluso higos.

No obstante, si la distancia entre las hojas fuera muy grande, deberíamos pinzar antes (cortar las puntas), sin esperar al final del verano para no aumentar demasiado la distancia entre las yemas y, por tanto, entre la nueva ramificación.

Como las hojas son alternas, tendremos en cuenta la dirección que tenga la yema que nace de la primera hoja de la rama tras la poda, de tal forma que siempre podaremos por encima de una hoja que tenga una yema hacia el exterior de la copa.

Cuando la herida se haya curado y secado parte del trozo que habíamos dejado tras la poda, en un par de meses o tres, eliminar el muñón con una tenaza cóncava a ras del tronco y volver a sellar con pasta. Aún así, es posible que la herida nunca termine de cubrirse totalmente con nueva corteza.

Para que sus hojas tengan un tamaño más reducido, se deberán pinzar en verano, simulando un falso otoño.

En muchas ocasiones, para conseguir unas hojas más pequeñas, basta con eliminar las hojas de mayor tamaño, en verano. Eliminar las yemas terminales, la de la punta, para forzar la brotación de yemas laterales y aumentar la ramificación de la rama.

Alambrado:

La colocación de ramas mediante el alambrado puede realizarse entre el final del invierno y el principio de la primavera, justo antes de que hayan brotado las hojas y con cuidado de no dañar la corteza.

Es recomendable no regar el día anterior al alambrado.

No obstante, debido a la delicadeza de su corteza y a la fragilidad de sus ramas, es preferible utilizar como técnica de modelado la poda.

Trasplante:

Las plantas jóvenes se trasplantan cada 2 años, las de mayor edad cada 3-4 años, a ser posible en primavera, antes de la nueva brotación.

Durante el trasplante conviene sanear bien cualquier parte de raíces podridas y podar la ramas no deseadas para reducir su copa.

Entre la poda de ramas y el trasplante (o viceversa) debería existir un intervalo mínimo de tiempo para no acumular demasiadas operaciones agresivas a la vez, por ejemplo, 3 semanas.

Es conveniente proteger el árbol después del trasplante durante un par de meses, situándolo en un lugar muy bien iluminado pero evitando la exposición directa al sol.

Plagas:

Cochinilla, Araña roja, Mosca blanca.

Enfermedades:

Manchas en las hojas, especialmente antracnosis y alternaria.

Labores de Septiembre

Debemos situar los bonsai al sol para que broten de un modo vigoroso y equilibrado.
Vigilaremos el riego, sobre todo, de aquellos bonsai trasplantados.
Podemos empezar a abonar con normalidad los bonsai en formación, pero habrá que empezar cuando comience la brotación después del trasplante, si es que han sido trasplantado o piensas hacerlo.
Realizar un tratamiento preventivo con un insecticida especifico contra pulgones y cochinillas en los bonsai susceptibles a estos insectos.
Si el tratamiento ya es curativo, éste debe repetirse hasta tres veces con intervalos de 10 días.

Operaciones

Acabar de podar, alambrar y trasplantar los árboles de hoja caduca.
Seguir podando, alambrando y trasplantar las persistentes de hoja ancha y coníferas.
En las coníferas la señal del momento idóneo para el trasplante nos vendrá indicado por el inicio de su actividad de copa.

No es el mejor momento para

Abonar los bonsai en face de refinamiento.
Es preferible que broten con sus propias reservas: así su brotación será más uniforme y fina.
Frenar el crecimiento de los bonsai en formación.
No deberíamos suprimir elementos como ramas, brotes, hojas, etc., en aquellas ramas o troncos que queremos engrosar.
Este mismo criterio servirá para recuperar un sitema radicular debilitado.

Foto, higuera

Higuera

Nombre científico:
Ficus carica

Nombre común:
Higuera, Brevera, Cabrahigo, Higuera breval.

Familia:
Moraceae (Moráceas).

Origen:
Asia menor y Región Mediterránea, aunque probablemente introducida en esta zona desde la antigüedad.
La Higuera es un árbol caducifolio, muy conocido por sus frutos, los higos brevales.
Está poco extendido como bonsái debido a la dificultad de ramificar su copa y por el tamaño grande de sus hojas.
Corteza lisa y color gris.
Hojas caducas rugosas, en general palmadas, de color verde oscuro en la cara superior y de tonalidad verde más clara en la inferior.
La mayoría de higueras cultivadas solo poseen flores femeninas.
Para su fecundación se requiere la presencia de una higuera macho (cabrahigo) que posee flores femeninas y masculinas, y de un insecto himenoptero, la Blastophaga, que se desarrolla en los ovarios de flores completas de esta ultima, y escapa cargada de polen para fecundar las flores de los pies femeninos situados en su vecindad.

Estilos:
El estilo que mejor se adapta a la higuera es el estilo escoba (hokidachi) o el de tronco múltiple.

Luz:
A pleno sol, pero evitando las exposiciones prolongadas durante la época más calurosa.
Sombra después del trasplante, pero bien iluminado, hasta que se recupere del mismo.

Temperaturas:
En invierno debe protegerse del frío intenso y de las heladas fuertes, a pesar de lo cual necesita pasar el frío invernal para sentir el paso de las estaciones, es decir, tiene que perder las hojas durante el invierno para que crezca sano y la primavera le provoque el despertar de las yemas en reposo.
Al llegar el otoño (a partir de octubre en el Hemisferio Norte) se coloca en un lugar fresco (5-8ºC) para que pueda pasar el descanso invernal.
Un invernadero frío en el exterior podría ser una buena solución para las zonas de inviernos más duros, procurando volverlo a situar en el exterior lo antes posible.
A partir de finales de primavera se saca al aire libre, a pleno sol.
En climas sin heladas puede estar al aire libre todo el año.

Riego:
Regar solo cuando el substrato esté parcialmente seco.
En verano precisa más agua.
Si se marchita por falta de agua, regar por inmersión en un cubo hasta que se empape bien toda la tierra, y seguramente se recuperará.
Regando de una forma controlada es posible reducir el tamaño de las hojas, es decir, no regar hasta que éstas comiencen a decaer ligeramente.

Romero, foto

Labores de Agosto

Época de floración de los ciruelos.

Las ramillas se deben podar inmediatamente después que cesa la floración a fines del mes de agosto.
la poda se hace en la primera ramilla notoria o hinchada que floreció, al igual que en el mes de junio y julio: podas, trasplante, riego y podas.

Empezar a observar el riego.

Olivo

Olivo, parte nº 2

Abonado
Cada 20-30 días, desde primavera a otoño.
Se debe empezar en abonado en primavera, de forma suave y suspender el abonado durante los meses de calor, reiniciándolo de nuevo en otoño.
Cabe destacar que este abonado otoñal es probablemente el más importante del año ya que él aportará la reserva necesaria para la siguiente brotación de primavera.
El olivo en la Naturaleza no requiere suelos muy ricos, por los que no es necesario realizar un abonado demasiado intensivo.
Nunca debemos abonar un olivo trasplantado, hay que esperar a que brote.

Poda
Normalmente se debe realizar la poda antes de que el árbol tenga actividad vegetativa.
La poda de brotes y ramas se realiza de primavera a comienzos de otoño, cuando el brote tiene 7-8 pares de hojas, cortar dejando 2-4 hojas con el fin de equilibrar su vigor.
A continuación, si el árbol está sano, saldrán nuevas yemas y se desarrollará nueva brotación.
Realizar las primeras intervenciones sobre las raíces simultáneamente al trasplante y a la reducción selectiva de la copa.
Si las podas del aparato radical son drásticas, es preferible optar por una defoliación a fin de favorecer el desarrollo.
Nunca podaremos o desfoliaremos ramas tiernas pues al no haber subido la glucosa no tendríamos resultados y los nuevos brotes serían débiles.
Los cortes se deben cubrir con pasta selladora y procuraremos eliminar los brotes de la base del tronco para no restarle savia al resto del árbol.

Alambrado
Las operaciones de fijación se realizarán entre primavera y otoño, protegiendo la corteza.
Siempre es preferible alambrar ramas jóvenes, que en 2 ó 3 semanas habrán tomado la posición adecuada, que intentar hacerlo con ramas viejas.
Las ramas viejas y/o con poco vigor no deben ser alambradas ya que esto les restaría aún más vigor y no se conseguiría el efecto deseado.
Sólo las ramas delgadas se doblan con facilidad.

Trasplante
Cada 2 años en los ejemplares jóvenes y cada 3 en los más viejos, en primavera y antes de comenzar el crecimiento fuerte.
Durante el trasplante conviene sacar bien cualquier parte de raíces podridas y eliminar bien toda la tierra vieja.
Durante el trasplante hay que podar las raíces y ramas no deseadas.
Soporta bien las fuertes podas de raíces e incluso es posible dejarlo a raíz desnuda sin demasiados problemas.

Otros cuidados
Debemos limpiar a fondo la madera seca, limitando con gubia las partes vivas.
Para proteger la madera seca aplicaremos periódicamente una capa de polisulfuro de cal.

Plagas
Arañuelos o picabrotes (pequeños gusanos de 5 a 10 mm), Cochinilla del olivo, etc.

Enfermedades
Verruga o agallas del olivo (Pseudomonas syringae), son unos bultos que no matan al árbol, aunque un exceso de ellos lo debilita. Quitar las verrugas y tratar las heridas y las herramientas utilizadas con un desinfectante.
El Repilo es un hongo que se manifiesta en las hojas en forma de manchas marrones con una aura amarillenta. El tratamiento consiste en un fungicida con cobre.

Labores de Julio

Es igual que el mes de junio, pero en las coniferas se debe aprovechar de sacar las hojas viejas.

Olivo, parte nº 1

Nombre científico
Olea europaea.

Nombre común
Olivo, Aceitunero, Aceituno, Olivera.

Origen
Región Mediterránea. Actualmente se piensa que su verdadero origen puede encontrarse en Asia, concretamente en la región del Cáucaso.
Debido a su vigor, resistencia, la belleza de su madera seca y la diversidad de sus formas se han hecho un clásico entre los bonsáis al olivo, siendo una de las especies más cultivadas.
Crecimiento lento, pero constante.
Tronco grueso que en los ejemplares viejos se retuerce y encorva de forma que alcanza tortuosidades que dejan ver que puede alcanzar el millar de años.
Hojas perennes, pequeñas, alargadas y coriáceas de color verde grisáceo.
Flores de color blanco.
Frutos verdes o negros (las aceitunas) que oscurecen al madurar. De sus frutos se extrae el apreciado aceite de oliva.
Sus principales diferencias con el olivo tradicional son la presencia de espinas, desaparecidas en su pariente mayor, y el reducido tamaño de sus hojas que lo convierten en una variedad especialmente apta para el cultivo como bonsái.

Estilos
El olivo es uno de los pocos árboles que podemos modelar en la mayoría de estilos de bonsái, incluyendo los de madera muerta.
En principio, los estilos más apropiados son Inclinado, Cascada y Tronco Doble.

Luz
Al olivo le gusta el sol.
Aunque no es deseable, puede llegar a adaptarse al interior, pero siempre será necesario colocarlo cerca de una ventana soleada y lejos de fuentes de calor.
La falta de sol provoca mayor distancia entre nudos.
El olivo, como todos los árboles, prefiere vivir en el exterior.

Temperaturas
Los olivos pueden aguantar heladas puntuales durante 1 ó 2 días.
Durante el invierno se puede proteger de las temperaturas más bajas en algún sitio algo resguardado (invernadero, etc.) pero vigilando que la temperatura no sea demasiado alta para que los brotes no comiencen a crecer fuera de temporada.
En invierno requiere ambientes claros y ventilados, la temperatura ideal es de 6-12º.

Substrato
Lo fundamental es un buen drenaje para el olivo. Se puede llegar a utilizar incluso un 100% de Akadama.

Riego
El momento en que más agua necesitará será al inicio de la nueva brotación, reduciéndose el riego en los olivos que están enraizando por la propia falta de raíces, y después del defoliado al disminuir la evaporación.
Debemos dejar secar ligeramente entre cada riego.

Pino negro, foto

Carmona, foto

Labores de junio

Sacar los abonos viejos y tirarlos al jardín.
El riego se puede hacer más distanciado, cuidando que el sustrato no se seque completamente.
En esta época no se debe fertilizar, para que las planta tenga un buen proceso invernal.
Se inicia la época de trasplante usando el suelo granulado: el más grueso abajo, el mediano en el sector medio de la maceta y el más fino en la parte superior.
Elegir una maceta de acuerdo a la especie y al estilo de la planta.

Foto de una cica

Labores de Mayo

Ya se puede separar más el riego, día y medio.
Algunas plantas están sin hojas y comienzan el receso, en este caso se puede podar el árbol de hoja caduca.

Para favorecer la brotación interior en las coniferas, se pueden sacar las hojas viejas que se colocan café.

Labores de Abril

Como ya hemos comentado previamente, el otoño es el momento del año, en el que el árbol se dedica a guadar reservas para la brotación de la siguiente primavera.
Por este motivo no se aconseja podar, ni pinzar de un modo fuerte.
Suprimir hojas en otoño, significa reducir el número de elementos fabricantes de energía y, por tanto, de reservas para la brotación primaveral. Así, es más aconsejable que esperemos a la llegada de Agosto para podar.

Cultivo
Seguiremos las mismas que en el mes anterior.
Iremos esparciando el riego a medida que los bonsáis nos lo indique.
Abonaremos según las indicaciones del mes de Marzo.

Operaciones
En Abril, podemos revisar los acodos que hayamos realizado en primavera.

No es el mejor momento para:
- Eliminar cualquier cantidad de hoja. (salvo la aparición de brotaciones tardías), ya que esta acción significaría debilitar al árbol en mayor o menor medida.

granado, foto

Granado

Nombre científico
Punica granatum

Nombre común
Granado, Magrano, Mangrano, Milgrano

Familia
Punicaceae (Punicáceas).

Origen
Asia y de la cuenca mediterránea.
El Granado es un árbol caducifolio.
Hojas oblongas y brillantes, situadas sobre ramas ligeramente espinosas.
Florece en verano con flores de un vivo color escarlata y cáliz coriáceo, aunque también pueden ser blancas, rosadas o incluso amarillentas.
Su fruto, es la conocida granada, con una jugosa pulpa roja comestible.
La variedad miniatura Punica granatum 'Nana' es muy apta y difundida. Posee hojas, flores y frutos parecidos a los del granado común, aunque todo es de tamaño mucho más reducido.

Estilos
El estilo que mejor se adapta al granado es el Mame, si se trata de una variedad enana ('Nana'), o el Vertical informal.

Luz
Para florecer abundantemente situar a pleno sol; así como para que fructifiquen estar a pleno aire, ya que son los insectos los encargados de la polinización.
Evitar las exposiciones prolongadas durante la época más calurosa y especialmente después del trasplante, etapa durante la cual deberá situarse en un lugar muy bien iluminado pero sin sol directo para que pueda mantener las raíces con la tierra fresca.

Temperaturas
Es necesario protegerlo en el interior en caso de que se produzcan fuertes heladas. La variedad 'Nana' es más delicada al frío.
Es posible cultivarlo en el interior aunque agradece su salida al exterior cuando la temperatura sea agradable.

Macetas
Se obtienen mejores frutos si las raíces tienen suficiente espacio para crecer sin nada que impida su libre crecimiento. De hecho, los expertos recomiendan cultivarlo un mínimo de 10 años en el jardín o en la huerta antes de cultivarlo en una maceta como bonsái.
En tiestos azules o crema realza la intensidad de la floración.

Substrato
El substrato puede ser la mezcla normal, por ejemplo akadama más volcánica.

Riego
El Granado, como casi todos los arboles de hoja caduca, en verano precisa de abundante agua, aunque es conveniente dejar secar ligeramente antes de volver a regar.
En el periodo de invierno, si la temperatura es baja (6-10ºC), regar muy poco, pero sin dejar secar del todo.
En el caso de que se marchite por falta de agua, podemos recuperarlo si actuamos rápidamente y lo regamos por inmersión en un cubo hasta que se empape bien toda la tierra, aunque debemos evitar a toda costa descuidar el riego y llegar a esta situación.

Abonado
Cada 20 días en el periodo comprendido entre principios de primavera y otoño. En esta última época del año se deberán utilizar productos ricos en fósforo y potasio.
En el momento en el que las flores comienzan a engordar hay que comenzar a incrementar el abono poco a poco hasta llegar a la mitad del verano, momento a partir del cual hay que abonar en abundancia para que los frutos puedan desarrollarse correctamente.
Sólo si la temperatura es elevada, abonar cada 6 semanas.
No abonar un árbol recién trasplantado, hay que esperar a que brote.
No abonar durante el periodo de reposo invernal.

Poda
Realizaremos una poda de mantenimiento a principios de primavera consistente en eliminar el exceso de crecimiento producido durante todo el año.
Pinzado de brotes (cortar las puntas) dejando unas 2 ó 3 hojas en cuanto se hayan desarrollado tres o cuatro grupos de hojas, procurando tener en cuenta la dirección de la última hoja, puesto que esta nos marcará la dirección de la próxima brotación.
Podar las ramas tras la floración.
Al final del verano las yemas están totalmente formadas y en este momento debemos de proceder a una selección, eliminando aquellas que den lugar a ramas no deseadas para la estructura del árbol.
Las yemas terminales más gruesas también deben ser eliminadas para equilibrar mejor el crecimiento de la siguiente primavera.
El Granado es un bonsái que puede ser podado durante todo el año, aunque es recomendable hacerlo al inicio de la brotación primaveral.
Cortar todos los brotes de la base del tronco.
Al comienzo de su formación como bonsái es más importante modelarlo correctamente desde el principio en vez de preocuparnos por las flores y los frutos, aunque podemos tener en cuenta que las flores salen de las puntas de las ramas nuevas y, por tanto, podemos fijarnos en las yemas y tratar de dejar alguna que nos de flor.
Si se dejan muchas granadas en una rama, ésta tiene tendencia a secarse al año siguiente.

Alambrado
La colocación de ramas mediante el alambrado puede realizarse entre la primavera y el otoño, pero evitando hacerlo durante la floración y con cuidado de no dañar la corteza o romper su frágiles ramas.
Es recomendable no regar el día anterior al alambrado.
Se recomienda alambrar lo justo, y sólo cuando otras técnicas de modelado no puedan utilizarse o no hayan conseguido los efectos deseados.

Trasplante
Cada 2 ó 3 años, al comienzo de la primavera y en los ejemplares más viejos puede aumentarse la periodicidad a 3 años.
La época idónea para efectuarlo es cuando el árbol haya brotado con un par de hojas.
Durante el trasplante conviene sanear bien cualquier parte de raíces podridas.
Es necesario cambiar la tierra agotada, realizando un desenredo de las raíces y recortando un tercio de las mismas.
Podar las raíces durante el trasplante pero sin cortar demasiadas raíces finas para permitir que pueda recuperarlas durante el invierno.
Si el árbol está sano y es joven, una poda drástica de raíces suele estimular el crecimiento de nuevas y, por tanto, el rejuvenecimiento del árbol, pero en el caso del granado es conveniente evitar la poda de raíces gruesas para evitar que se sequen ramas importantes.
Si cortamos una raíz gruesa, no veremos ningún efecto inmediato pero al cabo de los años la corteza se irá secando poco a poco hasta que la rama afectada muera totalmente.
Entre la poda de ramas y el trasplante (o viceversa) debería existir un intervalo mínimo de tiempo para no acumular demasiadas operaciones agresivas a la vez, por ejemplo, 3 semanas.
Es conveniente proteger el árbol después del trasplante durante un par de meses, situándolo en un lugar muy bien iluminado pero evitando las exposición directa al sol.

Plagas
Pulgón, cochinilla algodonosa, mosca blanca y araña roja.
Los granados no aguantan bien los tratamientos con productos químicos por lo que tenemos que tratar de evitar las enfermedades con el cultivo adecuado o intentar eliminar la plaga por métodos menos agresivos (quitarlas con la mano, con un cepillo, con agua a presión, etc.).

Enfermedades
Roya y oidio.
La Clorosis (hojas amarillas) está provocada por la falta de hierro y manganeso, que afecta a la formación de la clorofila y, por tanto, al crecimiento de la planta por imposibilidad de realizar la función clorofílica de forma adecuada.

Labores de Marzo

El verano pone su punto final en marzo.
Si en febrero nos hemos marchado de vacaciones la primera tarea a realizar en marzo será la revisión de nuestros árboles.
Seguro que ellos nos habrán echado de menos y podemos observar señales inequívocas de nuestra marcha; brotes más largos de lo normal, igual alguna plaga incipiente, etc.
Hay que volver a la disciplina del cuidado de nuestros bonsái.
En este momento del año, los bonsáis tienden a frenar su crecimiento en longuitud, utilizando los nutrientes sintetizados para lignificar tejidos y almacenar reservas para la brotación de la primavera siguiente. Por lo tanto, deberemos abonar sin estimular el crecimiento en longuitud de brotes tardios.
A medida que vayamos entrando en otoño, el tiempo entre riegos se irá espaciando.
Abonaremos con abono rico en fósforo y potasio, pero bajo en nitrógeno.
proporcionaremos también un abono que contenga micronutrientes: azufre, hierro, magnesio, cacio y manganeso.
De este modo, evitaremos que en la siguiente primavera se observen brotaciones carenciales.
Hacia mediados de mes, deberemos ir retirando el sombreado de aquellos bonsáis que hayamos protegido durante el verano de los rayos del sol.
Vigilar el alambrado, ya que éste es un período de lignificación de tejidos y, por lo tanto, de engruese de tronco y ramas y el alambre se clave.
Como viene siendo habitual en los perídos más cálidos, hay que estar atentos a la aparición de plagas.
En esta época, las más comunes son las mismas que en la primavera: pulgón, cochinilla, orugas, etc.

No es el mejor momento para:
- Abonar con un abono muy rico en nitrógeno.
- Podar fuertemente y pinzar de un modo exhaustivo.
- Estas acciones podrían provocar brotaciones tardías en un momento en el que el bonsái no debe gastar, si no guardar reservas para el invierno.

Cerezo, foto

Cerezo

Nombre científico
Prunus avium.

Nombre común
Cerezo, Guindo zorrero, Maroviña, Guereciga.

Familia
Rosaceae (Rosáceas).

Origen
Casi toda Europa, Asia Menor y norte de África.
El Cerezo posee hojas caducas, ovaladas, finamente dentadas.
Se cultiva por sus flores, sus frutos y por su color otoñal.

Estilos
Vertical Formal e Informal, Escoba, Raíces sobre roca, Literati.

Luz
Abundante y sol directo.

Temperaturas
Proteger tanto del frío como del calor extremo.

Substrato
Es importante un buen drenaje.

Riego
Regular, a diario.

Poda
Podar una vez pasada la floración; si se hace antes, en invierno, se perdería la floración de ese año.

Trasplante
Trasplantar cada año o cada dos años.

Plagas
Orugas, arañas rojas, pulgones, cochinillas, etc.

Enfermedades
Oidio, roya, cribado ("perdigonada"), gomosis.

Labores de Febrero

En nuestro clima, los primeros quince días de febrero suelen ser una continuación del mes de enero. Por lo tanto, debemos seguir los mismos consejos de cultivo del mes anterior.
En la segunda quincena de febrero, en general, el calor deja de ser tan intenso y el riego podrá espaciarse algo más.
Marzo se acerca, y la humedad se va incrementando.
Así pues, estaremos atentos al posible cambios del tiempo y adaptaremos el cultivo a las nuevas necesidades de nuestros bonsais.
Vigilar la aparición de parásitos u otras enfermedades fúngicas durante la segunda quincena.
Seguir regando cuando sea necesario.
La demanda de riego puede que disminuya, pero no deberemos bajar la guardia.
En el mes de febrero podemos seguir realizando las mismas operaciones del mes de enero:
- Equilibrar el vigor del árbol.
- Controlar el alambrado.

No es mejor momento para:
- Abonar
- Podar fuertemente
- Trasplantar
- Frenar el crecimiento, es decir, suprimir elementos en tronco o ramas que queramos engrosar en nuestros bonsais en formación.

araucaria, foto

Araucaria

Nombre científico
Araucaria heterophylla

Nombre común
Araucaria

Familia
Araucariaceae

Origen

Isla de Nordfolk en Australia y otras regiones del cono sur.
La araucaria es una conífera de hoja persistente.
Crecimiento lento.

Luz
Iluminación intensa, aunque evitando el sol directo. Sacar la planta en verano, a semisombra, a una terraza.

Temperaturas
No resiste las heladas de mediana, procede de regiones cálidas.

Humedad
Pulverizar el follaje diariamente, e incluso 2 veces al día en verano.

Riego
Dejar que se seque el sustrato a 1 cm de profundidad entre dos riegos.

Abono
Añadir fertilizante en primavera y un abono completo en otoño.

Alambrado
la araucaria puede alambrarse durante todo el año, evitaremos colocarle el alambre demasiado cerca de los brotes y no dejaremos el alambre más de tres meses.

Trasplante
Las araucarias son plantas de crecimiento lento, se debe cambiar la tierra cada 2 ó 3 años utilizando un sustrato muy drenante.
Pode la mitad de las raíces.
A mediados de primavera, pince (corte) el ápice de las ramas para acortarlas.

Plagas
Cochinillas

Labores de enero

En este período del año el riego es, sin duda, la operación que no descuidaremos en absoluto; pero no es lo único que hay que tener en cuenta con motivo de las vacaciones.
Además de regar, no podemos olvidarnos de operaciones como pinzar, desalambrar, quitar maleza, sombrear los árboles más suceptibles a los rayos del sol, etc.

Equilibrar el vigor del árbol (especialmente en las partes altas), mediante el pinzado ó poda en verde.
Hay que estar atentos en el alambrado, sobre todo en las ramas más vigorosas y en el nacimiento de éstas.
Antes la posible aparición de plagas veraniegas (oidio, araña roja.....), y actuar de inmediato con el tratamiento adecuado.
Podemos defoliar aquellos árboles que lo requieran.
Debemos asegurarnos de que nuestro árbol a defoliar responde bien a esta técnica y estará extremadamente vigoroso.
Después de defoliar podemos, si lo deseamos, alambrar.
Eliminaremos aquellos brotes innecesarios que aparezcan tras el defoliado.